Нехарактерный звук

Содержание
  1. Мы разобрались — почему резонатор лады весты звенит
  2. Откуда дребезг в резонаторе лада веста
  3. Как проверить резонатор на дребезг
  4. Порядок действий
  5. Доработка резонатора лада веста
  6. Порядок действий доработки резонатора
  7. Заводской резонатор лада веста
  8. Как поменять резонатор
  9. Пошаговая инструкция установки
  10. Популярные аналоги узла для лада веста -цены
  11. Что делать, если бесперебойник пищит и щелкает
  12. Типовые сигналы
  13. Звуковая индикация
  14. Что делать
  15. Когда нужен ремонт
  16. Стоит ли отключать звук
  17. по теме
  18. Неисправности автоматической коробки передач и ее ремонт
  19. Какие бывают неисправности АКПП?
  20. Проблемы механической и гидравлической части
  21. Электроника и возможные проблемы
  22. Причины поломки автомата
  23. Признаки проблем с автоматом
  24. Способы устранения сбоев в работе
  25. Самостоятельное решение
  26. Починка в сервисе
  27. Небольшие советы по эксплуатации
  28. 5 странных звуков в автомобиле, которые должны насторожить
  29. Стучать нехорошо
  30. Что стучит, кроме рулевого?
  31. Шел, точнее, ехал и посвистывал…
  32. Непонятный гул
  33. Вой во время движения
  34. Хрустнуло = сломалось
  35. Посторонние шумы в моторе – ищем причину
  36. Привод навесного оборудования
  37. Привод ГРМ
  38. Клапанный механизм
  39. Цилиндропоршневая группа
  40. Вкладыши
  41. Заслонки во впускном трубопроводе
  42. Ликбез: аудиофильская терминология
  43. Начну с терминов, ответственных за первичное восприятие звука систем
  44. Следующая часть терминов отвечает за второй уровень восприятия системы
  45. Термины третьего уровня
  46. Термины четвёртого уровня
  47. И немного терминов касающихся отдельных компонентов

Мы разобрались — почему резонатор лады весты звенит

Нехарактерный звук

Резонатор лады весты — деталь выхлопной системы, с ней иногда случается проблема дребезжания. Этот гул, дребезг резонатора можно считать одним из минусов автомобиля Лады Весты.

Водители Лады отмечают наличие нехарактерных шумов резонатора и выхлопной системы Весты при пробеге от нескольких тысяч километров, на оборотах 2500 – 3000. Причем причиной не всегда является резонатор.

Дребезжание, гул появляются на малых и на высоких скоростях Весты.

Правда специалисты называют основной причиной появления нетипичных звуков — резонатор Весты, но гулить может и гофра.

Изготовители автомобиля рекомендуют, при появлении типичных признаков обращаться к официальному дилеру, где специалисты центра проведут диагностику с применением необходимого оборудования.

Автоваз не отрицает проблемы и уверяет, что все недочеты лада веста, связанные с недоработкой изготовителя, будут устранены по гарантийному обслуживанию.

Автовладельцы пытаются справиться с проблемой, производят замену гофры, выполняют шумоизоляцию, виброизоляцию напольного покрытия, устанавливают уплотнители поперечников. В чем кроется истинная причина дребезжания, гула, требуется новая банка резонатора пере установка гофры, или что-то еще? Читайте статью и Вам больше не будет докучать дребезг и гул!

Откуда дребезг в резонаторе лада веста

Резонатор, дополнительный глушитель – одна из основных частей выпускной системы. Его задача – обеспечение равномерного потока выхлопных газов на каждом этапе выведения, приглушение шумов. Благодаря работе узла налажен оптимальный объем потребляемого горючего.

Качество детали играет важную роль в способности выполнения функций глушения звука выхлопа. Качественный, без повреждений, деформаций, нарушений целостности узел своевременно выводит отработанные газы из двигателя. Качество штатных деталей автомобиля не лучшее.

Дребезг дополнительного глушителя резонатора на lada связан с тем, что сквозь узел выводятся отработанные газы высокой температуры. Горячий воздух ослабляет перегородки трубки. Появляется свободное пространство, вызывающее образование нетипичных звуков.

Способствует образованию зазоров, перемена погоды, смена теплой температуры окружающей среды на холодную.

Как проверить резонатор на дребезг

Чтобы убедиться в том, что проблема в дополнительном глушителе, необходимо проверить его. Для этого не обязательно сразу обращаться к официальному дилеру. Проверить деталь каждый водитель может сам.

Порядок действий

  • Для осмотра автомобиля воспользуйтесь подъемником или смотровой ямой.
  • Заглушите двигатель.
  • Дождитесь полного охлаждения дополнительного глушителя.
  • Постучите по резонатору прорезиненным молоточком.
  • Если при ударах слышен гул, дребезжание, крепление перегородки действительно ослаблено, требует доработки, замены на новый узел.

Доработка резонатора лада веста

Самый эффективный метод устранения гула, дребезжания, по мнению автовладельцев – доработка дополнительного глушителя. Это не сложная в техническом плане манипуляция, с которой можно справиться самостоятельно. В ходе доработки необходимо плотно зафиксировать, закрепить перегородки.

Порядок действий доработки резонатора

  • Демонтировать штатную деталь лада веста.
  • Проделать два квадратных отверстия в нижней части основания детали с помощью болгарки. Величина отверстий зависит от сопла сварочного агрегата.
  • Приварите перегородку к основанию дополнительного глушителя.
  • К перегородке приварите трубу. Не требуется приваривать ко всей поверхности.
  • Выберите оптимальные точки, обеспечивающие прочную, надежную фиксацию.

Гул детали победить можно собственными силами с помощью такой доработки.

Если обратиться за услугой в автосервис, придется заплатить 1000 – 1300 рублей.

Заводской резонатор лада веста

Штатный узел, установленный заводом изготовителем на lada vesta – ral 030, 033 от cbd. Его можно заказать в виртуальном магазине.

Для замены к нему потребуется уплотнитель трубы 21100120302114.

Заводская деталь довольно прочная, выполнена из железа в сочетании с нержавейкой. Труба резонатора металлическая, плотная.

Как поменять резонатор

Сам процесс установки новой детали не сложный, не отнимет много времени.

Пошаговая инструкция установки

  • Установить автомобиль на подъемник, либо воспользуйтесь ямой.
  • Заглушите двигатель, если он работал.
  • Дождитесь, когда все детали охладятся — ведь температура выхлопа высокая.
  • Начните демонтаж штатной детали — выкрутите два фиксирующих узел кронштейна.
  • Снимите хомут, который сводит трубу детали и глушитель.
  • Выкрутите три шурупа на фланце трубки.

Устанавливайте новый дополнительный глушитель в обратной последовательности.

Не забудьте установить новый уплотнитель на фланец.

Популярные аналоги узла для лада веста -цены

Владельцы автомобилей отмечают недочет качества системы дополнительного глушителя. Это проявляется появлением посторонних звуков выхлопной системы при движении. Для устранения этого «симптома» необходима доработка, либо замена детали.

В качестве альтернативы штатного резонатора lada vesta используются чаще всего:

— ВАЗ 21179, цена от – 1000 – 1400 рублей;

— производителя «Ижорский глушитель», цена на него от 1500 – 1900 рублей;

— самым распространенным является узел выхлопной системы компании CBD ral 030, 033 – цена на него 1800 – 2300 рублей.

Собственники автомобилей веста, заметив наличие звуков выхлопной системы, перед тем, как менять доп.глушитель, должны убедиться, что причина действительно он сам. Необходимо проверить плотность фиксации детали к основанию автомобиля.

Многие водители используют хомуты, пружины для плотного крепления трубы и исключения дребезжания, меняют гофру.

Если дело не в дополнительном глушителе, эти меры не принесут результата, и сторонние звуки все равно будут возникать при передвижении на автомобиле.

Источник: https://zen.yandex.ua/media/ladavesta/my-razobralis--pochemu-rezonator-lady-vesty-zvenit-5e9c42623ea0b71cd1a282ff

Что делать, если бесперебойник пищит и щелкает

Нехарактерный звук

Источник бесперебойного питания необходим для каждого, кто хочет продлить срок службы своего компьютера или бытовой техники. Однако со временем такое устройство может выйти из строя, начать издавать нехарактерные звуки во время работы.

Если это случилось, стоит обязательно разобрать, почему пищит бесперебойник. Для этого производители предусмотрели различные сигналы, каждый из которых позволит понять, что случилось с устройством. Найдя причину, можно будет исправить ситуацию.

Типовые сигналы

Прежде чем решать, что делать, стоит внимательно прислушаться к издаваемым сигналам. В состав устройства входит специальный блок, который в зависимости от сложившей ситуации взаимодействует с пользователем посредством звуковых и световых сигналов. Они могут быть:

  • Комбинированными или светозвуковыми. В этом случае бесперебойник пищит и мигает одновременно. Может быть задействовано несколько индикаторов или только один;
  • Звуковыми. Характерный писк, треск и щелканье раздается в момент включения устройства и во время его работы;
  • Световыми. Для оповещения пользователя используются индикаторы разного цвета. Если горит красная лампочка, то можно говорить о том, что батарея отключена или нуждается в замене. Зеленый индикатор сигнализирует о штатном режиме.

Учитывая, что ИБП чаще всего устанавливаются в местах с затрудненным обзором, световые индикаторы становятся неинформативными. Потребителя могут просто проигнорировать изменения светового сигнала. Это делает более востребованной звуковую индикацию, хорошо слышимую в любой ситуации.

Звуковая индикация

Типовыми звуками, издаваемые устройствами, считаются:

  • Короткие гудки, вырабатываемые с интенсивностью 10–30 сек. Так пищит бесперебойник для компьютера при переключении в режим энергоснабжения после отключения от электропитания. Если подача элекропитания прекращается, устройство работает от аккумулятора;
  • Короткие гудки, издаваемые с интервалом 0.5–2 сек. Такая звуковая сигнализация раздается по причине разряжения аккумуляторной батареи. У пользователя остается немного времени, чтобы сохранить набранную информацию и завершить работу компьютера до того, как данные будут потеряны. Производители не рекомендуют полностью разряжать бесперебойник, так как в этом случае восстановить первоначальную емкость не получится;
  • Короткие гудки или монотонный звук, раздающий с одинаковыми интервалами и высокой интенсивностью. Если ИБП пищит непрерывно подобным образом, значит, устройство перегружено. Возможно, его подключили к потребителю, мощность которого выше номинального значения бесперебойника;
  • Длинные или короткие гудки, подаваемые устройством с большим интервалом. Основной причиной, почему бесперебойник издает подобные сигналы, являются проблемы с батареей. Его выходное напряжение отличается от требуемого, а потому мощность и емкость оказываются недостаточными;
  • Одиночное щелкание с различным интервалом. Щелкает ИБП при компенсации напряжения в сети. При частых щелчках стоит задуматься. Необходимо обратить пристальное внимание на систему электроснабжения. Она находится в критическом состоянии;
  • Длинные гудки с интервалом в две минуты. Типовой бесперебойник подобным образом пищит при появлении проблем с модулем коррекции питания. Электрический ток имеет нестабильные характеристики;
  • Сигнал на одной ноте, звучащий не переставая. Если устройство при этом не включается — ИБП сгорел либо перегрелся.

Что делать

Детально разобраться, почему пищит бесперебойник APC, поможет руководство по эксплуатации. Оно же подскажет порядок действий, которые следует предпринять. В самом общем случае, услышав короткие гудки надо:

  • Сохранить информацию;
  • Выключить компьютер, не дожидаясь, пока периодичность звуковых сигналов снизится до 0.5–2 сек.

Приступать к сохранению данных после появления первого писка. В противном случае можно просто не успеть: устройство полностью разрядиться, и компьютер окажется обесточенным. Продолжительность работы в автономном режиме зависит от емкости используемой батареи и параметров потребителей.

При появлении одиночных щелкающих звуков не стоит особо беспокоиться. Устройство справляется с поставленной задаче, выравнивая характеристики тока. Если же гул раздается постоянно, надо пригласить представителей обслуживающей компании. Исправить характеристики системы электроснабжения своими силами нельзя.

Если бесперебойник постоянно пищит, стоит проверить выходные параметры. Если ток на выходе есть, значит устройство перегружено и надо отключить какие-то потребители чтобы нагрузка снизилась до нормативного значения. Как только потребляемая мощность снизится до заданного уровня, неприятные звуки прекратятся.

Когда нужен ремонт

Если на выходе из устройства тока нет, стоит обратиться в ремонт. Это верный признак выхода бесперебойника из строя. Не стоит его эксплуатировать, так как эта причина может стать причиной перегрева отдельных элементов. Незамедлительное вмешательство требуется, если:

  • при непрерывном звуковом сигнале не удается включить бесперебойник. Это верный признак повреждения внутренних соединений, выхода из строя АКБ или ее полной разрядки;
  • нагрузка нестабильна, значит, значение потребляемой мощности превосходит номинальное значение, разрядилась батарея, у потребителей высокий стартовый ток;
  • напряжение на выходе менее 220 В. Кроме внутренней поломки и наличия дефектов у платы, можно говорить о повреждении обмотки трансформатора.

Если на дисплее загорается надпись «replace battery» или индикаторная лампа моргает, значит, пришла пора заменить батарею. Придется поискать аккумулятор такого типа, имеющий нужную емкость и напряжения. Подобная надпись появляется через каждые 3–5 лет. Стоит к этому заблаговременно подготовиться.

Стоит ли отключать звук

Многих пользователей звуковая сигнализация раздражает. ИБП пищит при включении, выключении и в процессе эксплуатации. Прежде чем ее отключить, стоит помнить, что подобные сигналы раздаются специально для предупреждения пользователя о запуске и режиме работы устройства.

Ориентируясь на интенсивность звуковых сигналов, пользователь получает своевременную информацию при появлении сбоя, значительного отклонения параметров системы электроснабжения от номинальных.

При отсутствии звуковой информации не удастся оперативно отреагировать на нештатную ситуацию.

по теме

Источник: https://VashUmnyiDom.ru/elektropitanie/ups/pishhit-besperebojnik.html

Неисправности автоматической коробки передач и ее ремонт

Нехарактерный звук

Автоматическая коробка передач отличается своей надёжностью и долгим сроком службы. Это подтвердит каждый обладатель автомобиля с АКПП. Благодаря инновационным технологиям автомат давно перестал уступать в плане прочности механическому собрату.

Однако, даже самый верный механизм рано или поздно выходит из строя. Как ни крути, законы физики и силу трения не удалось отменить ещё ни одной машиностроительной компании. В этой статье рассмотрим основные неисправности автоматической коробки и варианты по их устранению.

Какие бывают неисправности АКПП?

Трудно представить современный мир без авто с автоматической коробкой. Частые пробки и светофоры на каждом перекрестке сделали автомат незаменимой вещью для передвижения по городам.

Возможно поэтому большинство значимых концернов постепенно отказываются от механики в пользу автоматического переключения передач.

[attention type=yellow]

Эта тенденция постепенно приходит и в нашу страну, а вместе с ней и связанные с АКПП проблемы.

[/attention]

Всякая актуальная конструкция в машине имеет два принципа работы: механический и электронный. Автоматическая трансмиссия не исключение. Физическое переключение передач осуществляется механизмами, а алгоритмы рассчитываются программной составляющей. Поэтому все причины поломки делят на две большие группы:

  • механические поломки. Они происходят в гидравлике и физических приводах коробки передач;
  • электронным сбои системы. Нарушения функционирования программ или электрических частей машины.

Разберём каждый из этих пунктов в отдельности.

Проблемы механической и гидравлической части

Чаще всего при механических неисправностях ломаются следующие элементы:

  • износ валов или шестерёнок механизма;
  • повреждение или износ муфт, дисков, тормозов внутри трансмиссии;
  • проблемы в работе гидротрансформатора;
  • износ блока гидравлики;
  • закупоривание масляных каналов коробки;
  • выход из строя масляного насоса.

Из приведенного списка можно заметить, что основные проблемы в механической части начинаются при износе деталей или использование непригодного масла. Стоит отметить, что это настоящий камень преткновения для АКПП: чаще у автолюбителей просто заканчивается ресурс внутренних конструкций коробки. Это ещё раз доказывает защищённость такого типа трансмиссии.

Очень важно заблаговременно обнаруживать и устранять проблемы автоматической коробки передач. В противном случае одна неисправность будет порождать другую, образуя некую круговую поруку.

Так, при износе муфты засоряются каналы передачи масла, а те уже приведут к проблемам с насосной системой. Затянув с одной проблемой некоторые автолюбители приезжают в сервисы с практически полностью уничтоженным автоматом.

Но о причинах мы поговорим чуть позже.

Электроника и возможные проблемы

Неисправности автоматической коробки передач не обходят и электронные внутренности. Перечислим частые примеры поломанных элементов:

  • поломка электронных блоков, контроллера АКПП;
  • неправильная работа или сломанные датчики трансмиссии;
  • неисправность или износ электропроводки;
  • замыкания;
  • сбой в работе автоматов, фазовых устройств.

Автоматическая коробка устроена таким образом, что даже при выходе из строя электронного управления машина сможет продолжить свой ход.

В этом случае запускаются резервные алгоритмы программ: трансмиссия переходит в аварийный режим работы. Чаще автомобиль самостоятельно переключается на 3 скорость.

Это помогает водителю добраться до ближайшего сервиса и устранить причину. Современные системы уведомляют владельца о проблемах в электронике.

От поклонников МКПП часто можно услышать, что если в машине с автоматом ломается электрическая составляющая, то в отличие от механики движение на ней невозможно. Как мы видим из примера выше это суждение не соответствует действительности.

Причины поломки автомата

Выделяют следующие основные причины сбоя в АКПП:

  • расход ресурса или износ деталей. Самая банальная, но при этом самая частая причина. Даже аккуратные и осторожные владельцы рано или поздно приходят к этой ситуации;
  • использование некачественного или неподходящего масла. Ещё одна распространенная ошибка. В погоне за экономией водители используют несертифицированные масла. Это становится причиной быстрой поломки АКПП;
  • обслуживание в сервисе с некачественными расходниками. Здесь опять же экономия может быть умышленной;
  • неопытный или безответственный механик. Никогда не угадаешь насколько человек порядочно подойдёт к работе с авто. Старайтесь обращаться к проверенным специалистам;
  • привычки использования машины. Многие из привычек приводят к износу деталей. Яркий пример это частое агрессивное вождение. Но проблемы не ограничиваются исключительно управлением. Также к неисправности приводит короткое прогревание машины на морозе.

Таким образом, большая часть причин зависит от самого автовладельца. Если что-то остаётся вам не понятным, обратитесь к инструкции автомобиля или в соответствующий сервис. Там вы узнаете нюансы эксплуатации своей марки авто и убережёте механизм АКПП от поломок.

Признаки проблем с автоматом

Конечно, для точного диагностирования проблем с автоматической трансмиссией вам придется обратиться в профессиональный сервис. Однако, существуют видимые признаки неисправности АКПП или сбоев в работе конструкции. Рассмотрим некоторые звоночки и очевидные неисправности:

  • АКПП не переключает скорости. Это безусловно заметная проблема с коробкой. В данном случае скорость может вовсе не включаться и сохранять нейтралку. Но чаще всего автомобиль переключается на первую передачу в положении D. В большинстве случаев сопровождается характерными звуками и троением машины;
  • пробуксовка АКПП. Если трансмиссия пробуксовывает, это сразу бросается в глаза: авто тяжело набирает скорость при повышении оборотов, издает характерный звук на сбросе передачи. Если заметили подобное – обращайтесь в сервис;
  • при неисправностях в работе гидроблока автомобиль начинает двигаться характерными отрывистыми толчками;
  • перегрев трансмиссии, малое количество специальной жидкости в коробке, несущественное давление внутренней смазки – это прямые признаки сбоя. Однако доступны они на машинах с соответствующими датчиками или приборами.

Стоит сказать, что вообще любой неприятный и нехарактерный звук – повод обратится к мастеру. Это также относится к всевозможным нарушениям хода машины. Благо, сегодня первоначальный беглый осмотр авто стоит не так дорого.

Даже если очевидных причин обращения в ремонт вы не видите, регулярно проходите обслуживания и осмотр авто. Не рекомендуется увеличивать интервалы ТО или вовсе пренебрегать им. Да, вы сэкономите деньги на первых порах, но в будущем неполадки в частности с коробкой, выльются вам в копеечку.

Способы устранения сбоев в работе

Мы рассмотрели причины и признаки неполадок автомата. Теперь стоит сказать пару слов о починке. Сразу оговоримся, что существует два метода решения проблем с трансмиссией:

  1. Самостоятельный ремонт или профилактика.
  2. Обращение к специалистам.

Стоит ли говорить, что первый вариант дешевле и предпочтительнее для каждого автолюбителя. Однако, в реальности далеко не все сбои в работе решаются своими руками. К примеру, если коробка автомат не переключает скорости или пробуксовывает, то машине окажет помощь исключительно квалифицированный специалист.

Подберём конкретные примеры под обе ситуации.

Самостоятельное решение

Ряд исправляемых ошибок приведем в соответствующий вид: общая причина – возможные проблемы – способы их устранения.

1. Нарушение регулировок или неисправность компонента переключения передач:

  • машина двигается в режиме коробки P;
  • литера скорости на панели не соответствует выставленной.

Способ устранения: Диагностика и замена неисправной детали, отремонтировать её можно самому по прелагающейся инструкции.

2. Утечка масла из АКПП. Частая проблема с коробкой:

  • крепления механизмов внутри трансмиссии самостоятельно отходят;
  • разрушение или непригодность масляных уплотнителей и прокладок.

Способы самостоятельной починки:

  • подтяжка болтов, покупка и установка новых колец уплотнителя;
  • понижение уровня масла в АКПП.

3. Шум или нехарактерные звуки при работе коробки:

  • машина сама переключает передачи;
  • переключение положений происходит с большим трудом;
  • авто не реагирует на переключения и не двигается с места.

Способ устранения: Измерить уровень масла и долить нужное количество.

Приведены только основные случаи лёгких поломок внутри АКПП. Если ваша ситуация подходит хотя бы под один из пунктов, ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Внутри вы найдете пошаговые действия для решения проблемы. В дальнейшем рекомендуется обратится к профессионалам.

Починка в сервисе

Распишем проблемы, требующие обращения в квалифицированную мастерскую.

1. Авто остаётся на месте при любых действиях с механизмом коробки. Нет никакой реакции или малейшего движения.

Причины:

  • мало масла в системе;
  • засорились клапаны или кольца;
  • неисправность гидроузла;
  • поломка фильтра;
  • неисправность или износ главной шестерёнки.

2. Толчки и удары при переключении скоростей.

Причины:

  • износ муфт;
  • неисправность клапана гидравлического блока;
  • повреждение пружины клапана.

3. Нездоровый шум в области дифференциала машины

Причины:

  • износ подшипника или шестерёнок;
  • некоторые механизмы заклинивают или расшатываются.

Многие проблемы чаще выявляют на стадии разборки трансмиссии. Таким образом поездка в сервис – приоритет для исправного автомобиля.

Небольшие советы по эксплуатации

В отличие от механической коробки, автомат менее требователен к условиям эксплуатации. Практически невозможно самостоятельно сжечь коробку быстрым износом на высоких оборотах. Автоматический алгоритм будет самостоятельно повышать и понижать передачи. Особенно такая система подходит начинающим или неопытным водителям.

Первое и основное правило пользования АКПП – разогрев машины перед движением. Особенно это актуально для нашей страны, учитывая продолжительные периоды низкой температуры. На морозе авто требуется прогревать минимум 10-15 минут. Поэтому если спешите, подумайте – возможно спешка доставит вам больше проблем, чем опоздание.

Не используйте обычные переключения слишком часто. Этим нередко страдают автолюбители, пересевшие на автомат с МКПП. При остановки на перекрестках и светофорах не ставьте передачу в нейтральное положение или на сектор P. Также не стоит совершать ограниченные маневры с помощью коробки. Лучше воспользуйтесь холостым ходом авто.

Аналогичным советом прозвучит использование задней скорости исключительно после полной остановки машины. Иначе шестерёнки и механизмы внутри коробки будут перебираться.

Вся профилактика и забота об автомобиле сводится к проверке и своевременной замене масла. Делать это необходимо на пробеге, указанном в инструкции эксплуатации. Как правило это 7.5 – 15 тысяч километров. При тяжёлых условиях эксплуатации – 5 000 км.

Используйте качественные масла, вовремя обслуживание авто и не напрягайте вашу рабочую лошадку. Тогда ваше средство передвижения прослужит вам долго и верно.

Источник: https://autochainik.ru/neispravnosti-akpp.html

5 странных звуков в автомобиле, которые должны насторожить

Нехарактерный звук

Как звучит автомобиль? Первая ассоциация – звук работающего двигателя, меняющий тональность в зависимости от оборотов. Это сольная партия. Ее сопровождают шумы работающих насосов, генератора, приводов – фоновые, практически неразличимые и не раздражающие.

Исторически сложилось, что любые неприятные звуки для “здорового” автомобиля нехарактерны. Стук, визг, скрежет, вой – вся эта какофония сигнализирует о неисправностях.

Стучать нехорошо

Когда начинает стучать – под ногами, сзади или, не дай бог, под капотом – сердце водителя замирает. Что стучит? Почему? Сколько стоит, чтоб не стучало?

Лидеры по стукам — рулевое управление и двигатель.

Что стучит в рулевом:

  • Разбитая опорная втулка рейки. В нормальном состоянии она плотно удерживает шток в горизонтальном положении и не позволяет ему биться о картер. Чтобы понять, стучит ли втулка, придется загнать машину на яму, снять правую тягу и пошатать вал рейки вверх-вниз. Если шатается, езжайте менять втулку.
  • Зубчатая передача червяк-шестерня. Когда регулировочная гайка (она же сухарь) затянута недостаточно, элементы передающей пары бьются друг о друга. Если, кроме стука, никаких других симптомов нет, гайку нужно подтянуть — элементы передающей пары подтянутся друг к другу как надо и стучать перестанут. Если есть другие признаки, например, колеса с запозданием отзываются на поворот руля, рейку нужно разобрать и проверить, в каком состоянии зубцы штока и червяка. В редукторах пара червяк-ролик стучит точно так же.

Зубчатая передача. Если гайка плохо подтянута, червяк и шестерня стучат

  • Вся рейка. Если износилась проставка сайлентблоков в креплениях рейки, металл ушек механизма стучит о металл кузова.
  • Тяги и наконечники рулевой рейки и трапеции – дробно постукивают, когда вы едете по неровной дороге. В таком случае стоит взглянуть на шаровые и наконечники – целы ли они, не открутились ли фиксирующие гайки.
  • Подшипники насоса или распределителя. Это становится понятно, только когда насос или рейку перебирают на СТО.

Что стучит, кроме рулевого?

В общем-то, стучать может вся машина: плохо закрепленные элементы ходовой, амортизаторы, подшипники, тяги заднего привода, недоприкрученные колеса и другие плохо прикрепленные элементы. Неисправный двигатель может стучать, металлически клацать, негромко свистеть – в общем, издает такую гамму звуков, что это достойно отдельной статьи.

Ах да. Прыгающая по багажнику запаска, канистра или домкрат частенько доводят водителей до предынфарктного состояния.

Чтобы полезные вещи не скакали по багажнику, закрепите их

Шел, точнее, ехал и посвистывал…

Природа аэродинамического свиста, когда автомобиль едет быстро, понятна. Непонятно, когда что-то свистит, а двигатель работает на холостых.

Мчит как стрела — со свистом

  • Свистеть может слабо натянутый приводной ремень насоса ГУР ( и вообще, приводные ремни любого навесного оборудования) или подшипники, которым не хватает смазки.
  • Если свист появляется во время движения, а ремни, подшипники и прочие элементы в порядке, проверьте кузов автомобиля на предмет “сквозняков” – иногда воздух свистит, проходя между плохо прилегающими деталями.

Что делать: проверьте степень натяжения и состояние ремней, зазоры кузова, посвистывающие подшипники набейте смазкой или замените.

Непонятный гул

Здесь два лидера: насос ГУР и ступичные подшипники.

Ступичные подшипники гудят внизу сбоку – справа или слева, гудят очень характерно, басом. Но могут менять тональность в зависимости от положения колес (колеса). Чтобы убедиться, что гудят именно они, приподнимите машину и покрутите колесо – изношенный подшипник “запоет”.

Насос ГУР гудит постоянно или периодически.

  • Если гудит изредка, скорее всего, в масло попал воздух.

Что делать: осмотрите магистраль, бачок, насос на предмет трещин. Если снаружи все цело, придется снимать и разбирать насос – возможно, уплотнительные элементы износились и не удерживают масло в нужном объеме.

Пузырьки воздуха заставляют насос периодически гудеть

  • Если гул постоянный, насос не может создавать давление. Чтобы понять причину, агрегат нужно снять и дефектовать. Гул обычно появляется, когда изнашивается пара ротор-статор или их детали (лопасти, пазы лопастей), поврежден редукционный клапан или насос просто очень старый.

Что делать: замените изношенные элементы, обязательно проверьте уровень и качество масла – большинство проблем с насосом возникают из-за плохого масла.

Вой во время движения

Если вы обладатель заднеприводного авто, рано или поздно при разгоне услышите вой откуда-то сзади. Это редуктор заднего моста перегревается и подтекает.

Так же характерно воют изношенные подшипники раздаточной коробки в полноприводных авто.

Хрустнуло = сломалось

Хруст, в принципе, один из самых неприятных звуков, который со времен детства ассоциируется у нас с поломкой.

В системе рулевого управления похрустеть любит колонка – вы поворачиваете руль, а он приветствует вас неприятным звуком:

  • Опорная втулка и/или подшипник изнашиваются из-за естественных процессов, от ржавчины. Подшипник разрушается, если автомобиль налетел на препятствие.
  • Активно хрустят ржавые крестовины и шлицевые соединения валов.

Что делать: разбирать колонку, менять крестовины или валы.

Когда заржавели крестовины, руль хрустит при вращении

Кроме колонки, часто хрустят “гранаты”, когда в них не хватает смазки.

Если поворачивая руль или съезжая, например, с бордюра, вы слышите характерный звук в районе колеса, нужно проверить ШРУСы. Возможно, неисправность можно устранить, просто набив свежей смазки в шарниры.

Если же смазки там нет давно, внутренние детали разрушаются, и такой ШРУС нужно менять.

Когда водитель говорит, что хрустит привод, это обычно хрустят ШРУСы

Очень неприятно, даже пугающе, хрустит механическая коробка. В салоне ее слышно особенно хорошо.

Что хрустит здесь:

  • Синхронизатор. Проблему нужно решать максимально быстро, пока синхронизатор не начал разрушаться. Во-первых, нужно проверить, сколько смазки в коробке – возможно, нужно просто долить масла. Если же механизм начнет рассыпаться, смазка с “обломками” распространится по всему агрегату и нанесет ему непоправимый вред.
  • Корзина. Если корзина в возрасте, с нее потихоньку осыпаются лепестки, и вы не можете нормально “дожать” скорость. Старенькую корзину лучше заменить.

Вот почему хрустит коробка

Кроме всего вышеперечисленного, вполне понятно и характерно звучат тормоза. Если они скрипят, визжат или скрежещут, пора осмотреть диски и колодки, да и суппорты в придачу – что-то из этих элементов явно пора заменить или отремонтировать.

Нехарактерные звуки в автомобиле – первые признаки неисправностей. Не стоит игнорировать их, даже если скрипит-стучит периодически и не часто. На всякий случай загляните на специализированное СТО, если предполагаете, в чем причина. Ну или на хорошее широкпрофильное – там проверят авто и определят, что сломалось и почему.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d4d521d32335400adf7029a/5-strannyh-zvukov-v-avtomobile-kotorye-doljny-nastorojit-5d7b96b8d7859b00ad2b969f

Посторонние шумы в моторе – ищем причину

Нехарактерный звук

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Материалы по теме

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева.

Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки.

И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Материалы по теме

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно.

Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет.

[attention type=red]

В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

[/attention]

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь.

Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя.

Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

Материалы по теме

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан.

[attention type=green]

По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

[/attention]

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом.

Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Материалы по теме

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза.

По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук.

С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой.

Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Материалы по теме

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/905555-behk-vokal/

Ликбез: аудиофильская терминология

Нехарактерный звук

Часто в аудиофильских кругах в дискуссиях и при описании звука систем употребляется большое количество терминов, не всегда понятных неискушённому читателю. То есть общение идёт на уровне некоего аудиосленга. 

В этой небольшой статье я, не претендуя на истину в последней инстанции, попытаюсь описать своё понимание аудиофильских терминов описания звука аудиосистем, а также попытаюсь провести логическую связь между субъективным и объективным. А именно между тем, что мы слышим и тем, что мы можем измерить.

Начну с терминов, ответственных за первичное восприятие звука систем

Тональный баланс – это слышимое соотношение между звуками разных частот. Описывается обычно такими словами, как тёмный или светлый звук. Первое означает, что в звуке превалируют низкие частоты, а второе – высокие.

На тональный баланс влияет, прежде всего, АЧХ в точке прослушивания. Но не только. Реверберационный (RT60) отклик и гармоники тоже влияют на тональный баланс.

Тембральный баланс – более сложный и неоднозначный термин. Под тембральным балансом обычно понимается характер окрашивания системой звучание различных инструментов и исполнителей.

Тембральный баланс не зависит от тонального баланса. Влияют на него искажения системы, прежде всего, гармонические и интермодуляционные. Влияют различные призвуки, вызванные резонансами, например резонанс корпуса акустики.

Тембральный баланс сильно зависит от громкости.

Панч – характерный «удар в грудь», присутствующий в некоторых системах. Эффект возникает при значительном подъёме АЧХ в области 60…120 Гц.

Атака – часть сложного звука ударных и других инструментов, отвечающая за быстрое нарастание давления. Лежит в области 3..5 кГц.

Скорость (быстрый/медленный звук) – иногда при прослушивании систем возникает ощущение, что музыканты играют быстрее или медленнее чем обычно. Явление это комплексное, связано как с тональным балансом системы, так и с атакой и с фазовыми характеристиками системы.

Сцена – это воображаемое трёхмерное пространство, которое строит аудиосистема в голове слушателя. Качество иллюзии зависит от множества факторов, начиная от разделения каналов, ФЧХ акустики, реверберационной картины комнаты, зависящей от геометрии комнаты, расстановки АС и покрытия поверхностей, заканчивая согласованием компонентов и фазой сетевых вилок в сетевых розетках.

Эшелонирование – способность системы строить сцену в глубину. Чем выше эшелонирование, тем точнее определяется расстояние до инструментов и тем глубже они прорисовываются. Факторы, влияющие на эшелонирование те же, что и на сцену в целом.

Телесность – тут могут быть различные трактовки. Я склонен считать телесностью способность системы создавать трёхмерный образ инструмента в пространстве, сходный с натуральным. В восприятии телесности есть прямая зависимость от качества сцены, тонального баланса и атаки.

Следующая часть терминов отвечает за второй уровень восприятия системы

Разрешение – этот термин, который показывает сколько различных деталей музыкальной картины слушатель воспринимает в звуке системы. На разрешение влияют, как интермодуляционные искажения и реверберации, так и резонансы акустики и даже мебели в комнате прослушивания.

Динамика — способность системы играть как тихо, так и громко. Эта способность зависит от запаса давления системы, уровня шума в комнате, искажений и ревербераций.

Макродинамика – способность системы быстро создавать перепады громкости и заметно воспроизводить тихие звуки на фоне громких. Системы, которые обладают хорошей макродинамикой, подходят как для симфонической музыки, так и для таких жанров как Рока и Металл. Определяется она теми же факторами, что и динамика плюс интермодуляции разного рода.

Микродинамика в отличие от макродинамики – это тонкие нюансы изменения громкости звучания инструментов и . Зависит она как от динамических свойств системы, так и от разрешения.

Термины третьего уровня

PRAT (pace pitch rhythm timing) – темп, питч, ритм, тайминг.

Это сложный термин являющийся совокупностью способности системы держать музыкальный ритм, создавать правильную субъективную скорость музыки и синхронизации восприятия различных инструментов в музыкальном полотне.

Грубо говоря, зависит от всего сразу. И выделить определённые факторы очень сложно. Тут и микро и макродинамика, и скорость, и тональный баланс — всё влияет.

Прозрачность – термин описывающий способность к субъективному выделению отдельных музыкальных образов в музыкальном полотне. Зависит от разрешения системы, от качества сцены и от телесности.

Пелена – прямо противоположный прозрачности термин, описывающий эффект размытия образа в системах низкого разрешения.

Ясность трудно отделить от прозрачности, но я бы сказал, что это хорошая прозрачность на фоне ровного или чуть светлого тонального баланса.

Слитность – способность системы создавать музыкальный образ как единый поток.

Термин слитность явно происходит от музыкального термина legato (в музыке — приём игры на музыкальном инструменте, или в пении, связное исполнение звуков, при котором имеет место плавный переход одного звука в другой, пауза между звуками отсутствует. Легато показывает, что ноты играются или поются гладко и связно). Слитность проистекает из качества микро и макродинамики системы.

Термины четвёртого уровня

Музыкальность – термин очень индивидуальный для каждого аудиофила. Музыкальная система – это система, которая позволяет аудиофилу слушать любимую музыку без помех. Музыкальность определяется архетипом слуха аудиофила и всей совокупностью параметров системы.

Натуральность – это недостижимая мечта аудиофила. Натуральность — это звуковое извлечение такое же, как в жизни. Но поскольку система не воспроизводит звук идентичный оригиналу, говорить о таком термине в привязке к стерео бессмысленно.

Натуралистичность. А вот этот термин гораздо ближе к действительности.

Натуралистичность – это способность системы создать в голове слушателя такой звуковой образ, что слушатель не сможет отличить его от натурального звука. За натуралистичность отвечают все параметры системы.

Только системы самого высокого уровня, установленные в качественных КДП при воспроизведении отборных записей, способны создать такую иллюзию.

Вовлекатор (мэджик) – красивое для аудиофила воспроизведение звуков любимых инструментов и исполнителей. Такая подача звука, при которой аудиофилу хочется слушать систему, не обращая внимания на недостатки, даже если они есть. Возникает как резонанс звучания системы и архетипа слушателя.

И немного терминов касающихся отдельных компонентов

Ламповый звук – звук, характерный для ламповых усилителей, тёплый, обволакивающий, не раздражающий. Возникает в результате наличия у усилителей в тракте большого уровня искажений низких порядков и при этом незначительного уровня интермодуляций на высоких частотах.

Транзисторный звук – прямая противоположность звуку ламповому, характерный для типичных транзисторных усилителей, резкий, острый, искажающий натуральные тембры медных ударных и смычковых инструментов, увеличивающий резкость ых сибилянтов. Возникает в результате искажений высоких порядков и значительных интермодуляций на высоких частотах.

Ни ламповый, ни транзисторный звук не привязаны к типам усилительных приборов. Может существовать транзисторный усилитель с ламповым звуком или ламповый с транзисторным. Всё определяется схемотехникой.

Бриллианс – подчёркивание системой акцентов звука на медных ударных и других высокочастотных звуках. Возникает как незначительный подъём АЧХ в области выше 5 кГц.

Я думаю, что искушённые аудиофилы и сами могли бы добавить сюда что- то интересное. Но мне кажется, что основное я не упустил. И надеюсь, что хоть немного прояснил общие понятия для начинающих.

Автор текста: Антон Остроущенко

Обсудить на форуме

Источник: https://soundex.ru/stati/analitika/audio-termins/

Лечимся дома
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: